El condor posa !

Autant vous prévenir tout de suite : on a les boules !
On n'a pas fait assez attention et on a effacé toutes les belles photos qu'on avait prises et qui devaient accompagner cette note !

On crie AAAAAAARGH, un bon coup, on respire et on se dit : Dommage, mais c'est la vie et tout ça n'est pas si grave.
Donc celles que vous verrez nous ont été fournies par des copains qu'on a rencontrés pendant le voyage et qui eux aussi ont visité le coin des condors !

Alors on leur dit un grand merci, parce que c'est chic de leur part !

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      Après une journée à Arequipa essentiellement consacrée à récupérer de la nuit précédente, nous partons pour un des incontournables de la région, le Cañon de Colca.
      C'est pas loin.
      Ce qui est bête au Pérou, au bout d'un moment, c'est qu'il y a pas de train ! Y a que des bus.

      Certes, les compagnies veillent au confort des voyageurs en passant de la musique ou des DVD musicaux (On a vu une compil de variétés des années 80 où brusquement est apparu... Adamo ! Oui, lui-même ! Comme quoi, on se croit à l'abri, loin de tout, ben non !), ou encore de films hollywoodiens (après le troisième Jim Carrey consécutif, t'as envie de finir à pied). Mais bon, à la fin, ça lasse, d'autant qu'ils sont pas tous au top, les bus. L'avantage c'est qu'ils sont pas chers.

      Celui d'aujourd'hui est dans une honnête moyenne et avale sans trop de mal les 4800m du col qu'il a à franchir au milieu des alpacas d'élevage (viande et fourrure). Les deux dernières heures, ça a été le bus le plus bourré qu'on ait eu jusqu'à aujourd'hui avec des gens (et leurs poules) assis sur les accoudoirs.
       Pour être juste il faut dire aussi que c'est dans cette région que les femmes portent les costumes les plus fabuleux avec des broderies jusque sur le chapeau.

       Arrivée, au bout de six heures à Cabanaconde. Le village est au bord du Cañon, qui se tire la bourre  avec son voisin, celui de Cotahuasi, pour savoir lequel est le plus profond du monde. Pour  le moment, ils en sont vers  4300m de profondeur, mais avec des endroits où on ne peut aller qu'en canoë ou en Zodiac.

       Mais pour nous, peu importe, parce que le paysage est de toutes façons prodigieux. Ça plonge, je te dis pas ! Ame sensible, s'abstenir ! C'est pas les gorges du Verdon ou de l'Ardèche... pour ceux qui connaissent ! Non, j'exagère. Mais quand même, il y a des coins où tu préfère rester bien près de la paroi !

        Donc, on descend ses mille deux cent mètres, tranquillou, jusqu'à la rivière. Au passage, on dit bonjour et merci au condor qui a gentiment attendu qu'on passe pour se faire photographier, pendant que ses copains sont en train de tournoyer dans le ciel à la recherche d'une charogne à becqueter  C'est ça, les condors : serviables, majestueux dans le vol et écolos !(Pour le coup de la photo du condor il faudra nous croire sur parole ! Mais c'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses amis )

        En bas, il y a des hameaux aménagés avec des bungalows pour les touristes autour de piscines d'eau thermale. L'ambiance est plutôt bonne franquette et le matin, avant de repartir marcher pour visiter le cañon (700m de dénivelé minimum chaque jour), la patronne te sert des crèpes à la banane d'un cm d'épaisseur : on est tranquille pour la journée ! Quand on n'est pas très sûr de l'itinéraire, pas de problème. On demande à un paysan, il nous montre les traces de "zapatos de gringos" et il n'y a plus qu'à les suivre. Ça marche aussi avec le crottin de cheval ou de mule.

        Le dernier matin, sur le coup de 3 heures, on avale une crêpe, on se colle une chique de feuilles de coca contre la joue, et hop ! on se refait les 1200 mètres dans l'autre sens. Avec un peu d'entraînement, on n'a même pas mal aux jambes en arrivant en haut ! Mais vaut mieux partir tôt, à cause du soleil qui tape à partir de 7h ou 7h30. Ça permet aussi d'attraper un bus et d'aller voir le vol (majestueux) des condors un peu plus loin à un endroit spécialement aménagé (pour nous, pas pour eux!).

         Bref, le Cañon de Colca, nous, on a craqué, on a adoré parce que les parois, les couleurs, la forme des pierres.

        On a craqué aussi pour la dame qui nous a servi notre dernier petit déjeuner vers 3h du matin, avec son petit dernier endormi sur son dos. Elle nous a dit aussi qu'elle a quatre autres enfants au collège, à Arequipa. Ils sont plus grands maintenant, ils peuvent voyager seuls. Et c'est mieux, parce qu'avant, les premières années de collège, elle ne pouvait les voir qu'une fois par an, en dehors des grandes vacances. Voyage trop long, trop cher...

        C'est beau, les Andes, mais la vie y est pas facile pour tout le monde !

Comments

[Professeur Sato]

Malgré de nombreuses recherches je n'ai pas pu résoudre l'énigme de Huascaran et Huandoy, nous arrivons là aux limites de la science. Après tout il est parfois préférable de garder une part de mystère plutôt que d'essayer de tout expliquer rationnellement et scientifiquement.


En ce qui concerne les géoglyphes de Nazca, ils sont tracés d'une façon à la fois simple et remarquable. Le sol du lieu des géoglyphes (la pampa) est couvert de cailloux que l'oxyde de fer (ou magnétite) a coloré en gris. En enlevant ces cailloux, on fait apparaître un sol gypseux (minéral évaporitique sulfaté) plus clair et il est ainsi possible de tracer sur la pampa d'immenses lignes visibles du ciel.

La théorie du calendrier astronomique formulée par la mathématicienne allemande Maria Reich, qui a consacré la majeure partie de sa vie à l'étude archéologique et à la préservation du site, est l'une des plus en vogue. D'après elle les géoglyphes formeraient un immense calendrier astronomique, dont les lignes pointent vers des étoiles remarquables ou des constellations. Toutefois cette théorie a été contestée en 1968 par l'astronome américain Gerald Hawkins, d'après les recherches qu'il réalisa en se basant sur des calculs informatiques.

Au dela des théories peu scientifiques comme la théorie ufologique (piste d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux extraterrestres ou message réalisé par la population locale qui leur serait destiné) on trouve les théories suivantes qui méritent d'être considérées.

- Théorie radiesthésiste : Les Nazcas avaient fortement développé l’irrigation pour pallier le manque d’eau chronique dans cette région aride en construisant des puits profonds de plusieurs mètres reliés par un réseau d’aqueducs souterrains. Les figures et lignes serviraient de repères pour retrouver les résurgences et sources alimentant ce réseau.

- Théorie rituelle : Le but des figures étaient probablement de réaliser une procession de la communauté à l'intérieur du parcours que forme chacune des figures. C'est pour cette raison qu'elles sont d'une taille importante, afin que le parcours soit d'une longueur conséquente, et qu'une partie importante de la communauté puisse s'y tenir en même temps. Ou, plus simplement, ces dessins seraient destinés à des dieux habitant les cieux.

- Théorie chamanique : Les géoglyphes ont également été associées au chamanisme. La plupart de ces figures se trouvent près de sites préhistoriques d’art rupestre qui présentent des images similaires, mais à une plus petite échelle. Les chamans prenaient des substances hallucinogène qui leurs permettaient de voir leur animal-pouvoir, une pratique courante en amérique du sud et particulièrement en amazonie. Certaines des drogues utilisées pendant les cérémonies rituelles donnent la sensation de voler dans les airs. Ce serait la raison pour laquelle les géoglyphes sont créés pour être vus du ciel.

Toutefois aucune de ces théories n'explique clairement tous les aspects de l'énigme, spécialement les géoglyphes représentants de animaux (excepté la théorie chamanique).

Quelques liens utiles :

Article traitant de la théorie radiesthésiste :

http://www.rumbosperu.com/articles/11-50-nazca.htm

Les principales lignes vues en image satellite, avec quelques théories :

http://www.geo-trotter.com/usa/nazca/cat-nazca.php

Discussion et présentation des différentes théories, par le laboratoire Zététique (université Sophia Antipolis, Nice, France) :

http://www.unice.fr/zetetique/travaux/375_nazca/index.html


Par ailleurs, bravo pour avoir réussi à photographier Vultur gryphus (nom commun : Condor des Andes) qui n'est pas un animal facile à observer. Ce très bel oiseau charognard n'est pas le monstre que la croyance populaire décrit parfois capable d'emporter de jeunes enfants ou de petits animaux de ferme (moutons, ...). En effet, son orteil postérieur est situé beaucoup trop haut pour pouvoir se refermer, ce qui l'empêche d'attaquer, de maintenir au sol ou bien encore de déchiqueter une éventuelle proie. Il est uniquement charognard. Comme la plupart des oiseaux charognards, il ne porte pas de plume sur la tête, pour ne pas se salir.

Les condors sont sociables, et vivent en groupe, sous la conduite d'un mâle dominant, l'apu, qui donne le signal de la curée. Le condor inspire le respect des peuples d'Amérique du Sud et nourrit nombre de légendes.

La taille moyenne du condor des Andes est de 105 cm, pour un poids de 11 (mâle) à 13 kg (femelle). Son envergure peut atteindre 3,30 mètres. Le condor peut vivre 90 ans. En exploitant les courants ascendants, il atteint parfois les 6000 mètres d'altitude. Animal remarquable.


Sincères encouragements pour la suite de votre voyage si enrichissant.

[truffe04]

Bravo pour tout : Romeo et Juliette dans les Andes (épisode précédent), les cañons trop profonds pour en voir le fond, les condors, la Nazca, Chavin, que nous avons découvert avec grand intérêt et j'en oublie !
Alors continuez, nous suivons les guides !